做好天然防曬

受廣告及大眾媒體影響，一般消費者對防曬這個課題存有不少誤解，本文主要從效益及安全性呈示實相。

撰文、圖片｜陳嘉麗　設計│文瀚林

紫外光

太陽以不同的波長散發光，包括X射線（X-ray）及無線電波（radio waves），但百分之九十九是紫外光（UV）。紫外光按照不同波長分為A、B、C三種。（見附表）

ìUVC 200-290 nm

最短，被大氣層阻隔，為消毒之光，可殺細菌，最能致癌

ìUVB 290-320 nm

灼傷之光，上午10時至下午4時最強，能刺激合成激黑素，誘發皮膚腫脹、泛紅、痕癢，亦可導致青光眼

ìUVA 320-400 nm

 最長，為衰老之光，日出至日落均有，可穿透皮膚裏層，令蛋白膠原失卻彈性，破壞DNA及防禦細胞langerhans cells，降低皮膚免疫力，並會引致色斑、令微絲血管爆破及皺紋出現

ì可見光400-700 nm nm=nanometers毫微米（1 nanometer=1米之千萬分之一）

防曬指數SPF（Sun Protection Factor）

SPF是保護肌膚免受灼傷之光（UVB）傷害的一種時間指數，例如一個人在沒有保護下在陽光下逗留10分鐘還沒出現灼傷癥狀，那末塗了SPF 15的產品，他／她基本上便有約150分鐘免受灼傷的保護。

很多防曬原料，尤其是化學性的，均不能針對UVA，例如最普遍的benzophenone-3及octyl methoxycinnimate（見附表：普遍使用防曬原料的有效範圍）。

SPF越高越好？

SPF 15可阻擋約93.3%，SPF 30則約96.67%的UVB，相差只是數個百分比。怎樣高的SPF也不能100%阻擋UVB。

PA越多「＋」越好？

PA指Protection Grade of UVA。當然+++比+更有效，但要了解是採用甚麼防曬原料。

我們須知道化學防曬原料用量越高越傷害皮膚。（註：沒有一種化學防曬原料證實是絕對安全的。）我們亦要看清標籤上有否列明全光譜（full-spectrum）或UVA/UVB protection。

化學防曬Vs物理性抗曬

前者採用化學UV吸收劑原料，使UV在皮膚表層轉化為熱能；後者利用物理礦物類粒子折射UV。

1997年加拿大及澳洲只容許二氧化鈦（Titanium dioxide）、氧化鋅（Zinc oxide）及avobenzone作為防曬材料，但後者會產生自由基，並在塗上後30分鐘內逐漸消效。

PABA是水溶性維他命B，可能會誘發皮膚刺激反應。

Octyl methoxycinnamate及Benzophenone 3：美國藥理及毒性研究學院報告指出這兩種普遍使用的防曬原料於實驗測試中均具雌激素特質行為，可能會致癌。

Titanium dioxide（TiO2）：美國原料安全數據（Material Safety Data Sheets）等機構均認為TiO2是穩定及無毒性的，但環境工作小組www.ewg.org卻把它列在可致癌物質名單內，原因是85年一項老鼠實驗發現，長時間大量讓老鼠吸入（實驗維持兩年，一星期五次，每次六小時），就算是低毒性的粉質，它們患上肺癌的機會亦極高。

值得關注的反而是TiO2微粒的大小﹕超微型式納米粒子（少於0.1微米micron，1微米即1米的百萬分之一）由於物理不穩定性，可能導致病理有關問題（1999年於哥倫比亞大學研究）。

非超微型的TiO2是安全、並無已知副作用的顏料，它不會致癌、引起細胞變異、阻塞毛孔及引致接觸性皮膚炎。

Zinc oxide：為最安全、具消炎作用，亦能提供更多UVA/UVB保護的物理性抗曬材料（Non-micronized的尤為令人安心）。

最好的防曬產品

除了以上的安全考慮外，也需含抗氧化和保濕成份。前者包括綠茶和白茶、胡蘿蔔籽精華液、意大利蠟菊精華油、紅藨莓籽油、維他命E、繡線菊籽油。

紫外光引起的自由基（又稱游離基）是導致皮膚早衰有皺紋、缺水、色斑、暗啞現象的元兇之一，採用活性植物成份重的防曬品，是每天出門前必做的保護功夫，就算室內的照明或陰天也不例外。

而真正天然的保濕成份是植物甘油和沙棘油。植物甘油是吸濕劑，可吸收空氣中水份，並令其停留皮膚表面，沙棘油亦有啟動細胞功效。

如包裝標識要在出門前15-30分鐘搽上的，必然是化學防曬，而不含物理防曬成份，前者對肌膚不利。特別是孩童更應注意，6個月前的嬰兒最好避免接觸猛烈陽光，而採用的產品成份標籤亦要詳細看清。

做妥防曬，就是「抗衰老」的第一步。

陳嘉麗（Ophelia)簡介