PRADA 入直路（下）

撰文︱黃慧明

上周跟讀者分享過當下奢侈品的大勢，品牌有的在冒起，有的在洩氣。LOUIS VUITTON需要面對的挑戰乃客戶開始嫌它太濫，而FERRAGAMO當務之急乃擺脫給人老式、過時的感覺。

能夠屹立不搖、歷久彌新的品牌著實不多，即使公司名稱沒變，但也許已給賣掉。還是由始創人的家族去管理的大牌子買少見少，用「寥若晨星」去形容亦不為過。

且看GUCCI的家族仇殺、GIEVES&HAWKES被利邦 （00891） 收購，此外，THOMAS PINK、FENDI、BVLGARI、DKNY等盡被LVMH鯨吞。名牌發展道路不比任何其它行業平坦，大家是否感到訝異？PRADA （01913，中：普拉達） 乃當今極罕有、萬中無一，仍然由創辦人家族掌舵的大牌。

PRADA乃意大利人的驕傲，它保持著該國製衣特色。意大利時裝之所以馳名於世，是因為其剪裁貼身、光鮮華麗、斯文得體。由第三代傳人Miuccia Prada所統領的PRADA集團為外界看好，認為它能效法英國大牌BURBERRY，重演它在過去四年卓然有成的表現。匯豐分析員Erwan Rambourg還特地於六月中旬以此為題撰寫了一份詳細的研究報告。

以BURBERRY作借鏡是個恰當選擇，兩者在多方面呈現相似的地方，例如：

• 營業額相若，P：歐羅20億，B：英鎊19億；

• 獨自的管理層和設計團隊；

• 市佔率擴張和積極開發零售網絡。

BURBERRY在過去數載大刀闊斧，由一間英國外衣生產商，成功轉型為國際大型品牌，它收回特許牌照 （另對準日本的BLACK和BLUE LABEL，計劃於2015年奪回） 、撤出個別市場如西班牙、削減批發商戶和同時增添自家零售店。

PRADA跟BURBERRY一樣，從批發有序轉變成零售，且改進速度更迅速。此外，PRADA沒甚牌照問題，產品又多在亞洲消費者所鍾愛的皮具和飾物類別上，前景比BURBERRY更勝一籌。

根據公司網站，PRADA分別於香港和中國擁有8和19家店舖，而單在東京已有超過10家，反映大中華發展空間龐大。男女顧客消費比例約三七之比，中國男性消費者略超三成。◇