中環「一樂」燒鵝向來是遊客至愛，本地人則毀譽不一。這兩天見一樂老闆娘受訪，十分霸氣地說，店舖結業潮不能歸咎北上，因為疫前北上的港人一樣多，直言「品質好，個個爭着來吃」，又說「有些人做到，有些人做不到，應該要檢討一下自己」。
「疫前北上港人一樣多」，我在這裏早已說過，但香港結業潮主因應該是移民潮，而非北上潮，整體營商環境轉壞，也是鐵一般的事實。有人認為，現在正是汰弱留強的時候，我有點懷疑。越來越多中国大陸品牌進駐香港，莫非就是大眾期待的「留強」？
一樂燒鵝，大埔店（六年前已賣舖結業，穩袋一億）和中環店我從前都吃過，以我經驗來說，只算中規中矩。若非米芝蓮一星的光環，及小紅書網民的吹捧，很難理解怎會有人排長龍。當然，你能連續幾年在米芝蓮摘星，也是一種本領，但或許是我幫襯的時機不對，坦白說，總吃不出米芝蓮的「星級」味道。
細心想想，全世界這麼多人信賴米芝蓮那本「小紅書」，真有點不可思議。許多人都知道，米芝蓮本是輪胎製造商， 1900年起印製免費派發的《米芝蓮指南》，輯錄旅館、餐廳、加油站、汽車維修廠等資訊，原是為了鼓勵汽車旅遊，促銷輪胎，想不到無心插柳，這本指南後來竟成了美食聖經，30年代起還加入三星級評分制，評鑒餐廳的食物質素。
但你可能沒有聽過，米芝蓮的評分其實很受共濟會影響，尤其是在法國。這不是什麼陰謀論，根本是公開秘密。我第一次得悉共濟會對米芝蓮的影響，是看2016年的法國紀錄片《尋找女主廚（À la recherche des femmes chefs）》，此片試圖探討為什麼多數米芝蓮星級餐廳都是男人做大廚、名廚何以絕少女人等問題。
印象中，電影訪問了一位法國食評人，他若無其事地說，米芝蓮是被共濟會控制，而共濟會向來排斥女性。我後來查證一下，發現共濟會和美食界果然有千絲萬縷關係。法蘭西大東方社（Grand Orient de France，一個著名的共濟會會社）的前任「大師傅」Alain Bauer曾披露，法國大革命後開創高級烹調的廚師，大多數是共濟會「兄弟」（La plupart des "cuisiniers fondateurs" étaient des francs-maçons）——既是「兄弟」，自然互相幫助，你懂的。
米芝蓮畢竟人力有限，它的匿名評審員怎可能吃盡世上所有餐廳呢？去哪間不去哪間，共濟會和百人會（Club des Cent，法國有錢人的百人俱樂部）的意見便成了關鍵。這不代表米芝蓮的「星」私相授受，我相信它的評分仍是盡可能專業和客觀的，但幕後勢力的引薦，必導致很多欠缺共濟會淵源的食店被忽略，當中自然包括很多女性經營的餐廳。
離開歐洲，共濟會對米芝蓮評分的影響力不免銳減（以香港為例，相信沒有多少餐廳的老闆是共濟會吧），此時評審員依據什麼準則選擇餐廳，就很難說了。走出共濟會勢力圈，米芝蓮也許會更加公正，但評審員仍然倚重「法國標準」，會否導致評分跟本地人口味有落差呢？觀乎台、港不少摘星餐廳在本地都評價兩極，可思過半矣。
本文獲作者授權轉載自「馮睎乾十三維度」Patreon
（編者按：本文僅代表專欄作者個人意見，不反映本報立場。）@
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