「農夫山泉」有句著名行銷口號：「我們不生產水，我們是大自然的搬運工。」想不到近日一個食安調查，也揭發出香港百年老店「廖孖記」的運作原來異曲同工——他們不生產腐乳，他們是腐乳的搬運工。
廖孖記腐乳早前被驗出蠟樣芽孢桿菌超標，有食物安全問題，固然無可辯護，但更傷透顧客心的，是廖孖記一直有誤導消費者之嫌，難怪突然決定結業。
今早廖孖記第四代傳人廖晃業接受電台訪問，承認三十年前受排污條例限制，無法自製白腐乳，於是改從其他廠房購入，從此廖孖記只負責發酵、調味、包裝等後期工序。廖先生稱這做法可能與市民期望有落差，但認為產品仍可稱「香港出產」。
「香港出產」四字定義應該比中国的「飲用天然水」清晰，既然老闆成竹在胸宣示這是「香港出產」，而腐乳後期工序又確實是他們主理，大家似乎也不必質疑了——當然，「香港出產」並不等於原材料來自香港，相信這也是常識。
白腐乳由其它廠房供應，甚至是來自大陸廠房，我覺得也並非原罪——畢竟這是香港常態——真正的問題在於：老闆多年來致力「說好廖孖記故事」，其中是否有詐，那就值得大眾看清楚了。
一年前，《藝行者》有一集「百年味道—廖孖記腐乳」訪問廖晃業，他在鏡頭前揚言製造腐乳主要用黃豆，「黃豆來自加拿大」，又說：「我們除了製造腐乳之外，也會製造醬料。」影片見此：
甚至在一個月前，HOY TV《老派小店之必要》也有一集「廖孖記 四代守護百年味道 堅持手做附送食譜」，廖晃業也是說：
「我爺爺的精神是親自監製，調味精良，堅持以人手製造，從預備、炒醬、入瓶、出貨，全都是由我們家人經手。爺爺怎樣做，我們就跟從他的做法。」
旁白也說廖孖記「堅持用人手製作腐乳」。影片見此：
十多年前陳淑莊訪問過廖孖記，根據老闆的說法，寫了一篇〈一磚腐乳 一個世紀〉（文章收錄於2014年出版的《邊走邊吃邊抗爭》），文中說：
「不要看輕廖孖記那樽小小的腐乳，一小塊已經是時間的見證，而且，當中包含着幾多的執着。執着的地方，是他們堅持用古法生產腐乳，例如用傳統石磨來磨黃豆而不是用攪拌器、用生鐵鑊來煮豆漿，又禁用味精和防腐劑。他們又堅持將豆腐放在室溫之下自然發酵，而不用人造霉菌發酵，放入大樽浸醃鹽酒長達半年，再分入細樽，這才成為一樽樽賣給食客的產品。」
陳淑莊又寫道：「廖太還告訴我，原來廖孖記在新界自設廠房。」
以上訪問足以證明，廖孖記一直都毫不含糊標榜腐乳是依照爺爺「古法」自製的，從未講過自己是「搬運工」，或施展了什麼業內人士皆知的「魔法」。如今宣布結業了，才承認三十年來都把白腐乳外判，豈非表示從前的「賣點」都是假話？
廖孖記的結局，不禁令我思考一個問題：百年老店的價值在哪？孟子說過：「所謂故國者，非謂有喬木之謂也，有世臣之謂也。」即是說，能稱得上歷史悠久的國（故國），不在於它有喬木老樹，而在於它有累世輔佐的賢臣。同樣道理也適用於老店。
是自家製就說自家製，不想承認來貨加工，也可策略性保持沉默，但你不能一邊從大陸購入腐乳，卻一邊高調標榜古法自製，「爺爺怎樣做，我們就跟從他的做法。」這不是赤裸裸的謊言嗎？（除非爺爺已從外面購入腐乳，不會吧？）
能夠撐得起「百年老店」四字的，不是老款的招牌，不是一世紀的歷史，更不是營銷公關技巧，只是你默默堅守於心的信念。所謂老店者，非謂有舊招牌之謂也，有信譽之謂也。
一個沒有百年老店的地方，必然是一個禮崩樂壞的社會。
本文獲作者授權轉載自「馮睎乾十三維度」Patreon
（編者按：本文僅代表專欄作者個人意見，不反映本報立場。）@
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