一個人口只有12萬的英國小城出了95位諾貝爾得主、15位英國首相，而對於中國人，這裏又被一百年前的一位中國學子披上了一層霧靄般的迷紗，一生充滿傳奇和爭議的詩人才子徐志摩曾在這裏求學，這就是世界馳名的學術之城——劍橋。
這裏是每一位求學者夢寐以求的地方，我也不例外。帶著仰慕之情，我陪伴遠方來的朋友參觀了這個充滿古色書香的名城，陪伴我們的是劍橋學院的兩位博士同胞。
劍橋——世界學子仰慕的地方
走進劍橋，腳下鵝卵石鋪的小路將我們引向那一座座美麗又宏偉的中世紀建築，濃濃的人文氣息撲面而來，我們彷彿走進一個古老神秘的古城，連帶著走在街道上的年輕學子的氣質也顯得那麼與眾不同。
溫潤的歷史文化之風撫慰心靈，但現實生活還是得和時代精神接軌，電影院是一定要有的，博物館、美術館、劇院更是不可或缺，參觀遊覽倦了，周圍還有咖啡廳、酒吧、不同風味的餐廳和各色商店提供休憩購物的場所。
據二位博士介紹，劍橋31所學院中只有3所是女子學院，分別是Lucy Cavendish College 、 New Hall和Newnham College。大學或學院的俱樂部及社團對所有學生開放，而不同內容和專題的講座幫助學生擴充課程以外的知識。
這裏的學生成績頂尖，但絕對不是只會拿高分的考試機器，一年四季各式活動排得和他們的課外書籍書單一樣滿：電影節、音樂節、莎士比亞戲劇節、古董的仲夏節、劍橋啤酒節⋯⋯難怪這是世界學子仰慕和嚮往的地方。
數學橋的「中國情結」？
近8百年的歷史賦予了劍橋許多故事和傳奇，就連那一座座小橋背後也蘊含著不同的寓意。
橫貫小鎮的劍河是劍橋的象徵，河面寬廣，水流平緩，兩岸柳樹成蔭，泛舟河上，看著船頭水波順著前進的方向慢慢漾開，時間似乎凝固。夏季還能看到一些人在河裏游泳戲水，與天鵝游動的優雅身影一起形成一幅人與動物、大自然和諧的美麗畫面。
邊聊邊走，我們一行人已經站在了數學橋旁，它把王后學院和劍橋兩岸的校園連結在一起。一位隨行的博士介紹說，數學橋官方名字只是「木橋」而已，在1749年由詹姆斯·埃塞克斯興建，由威廉·埃瑟里奇設計。
至於為甚麼叫數學橋，有著不同版本的傳說，其中一個竟然和中國有關，據說是設計師造訪過中國，將中國造橋技術用到了這座橋上。這個傳說並不是小道消息，而是堂而皇之地出現在國王學院官方英文網頁上。這一傳說很能引起中國人的興趣，但並無實證。
另一個傳說似乎更靠譜一些，說是橋由一班學生設計製造，精巧到連一根釘子都沒用。一位教授看到後歎為觀止，把橋拆下想了解構造，但卻沒有辦法把這些木頭重新搭成一座橋，最後只好用釘子把橋重建起來。這裏也有一個破綻，教授沒轍的時候，那班學生跑到哪裏去了？
還有一說是牛頓當年搭建了這座橋，也是不用一釘一鉚，而後人拆了重建時無論如何也無法復原，最後也只好用了釘子。聽上去高大上的故事，卻有一個死穴：牛頓在這座橋建成前22年已經去世。
回過頭來說說這座橋本身，其實看上去它就是一座木橋而已，只是當那穿著白襯衫黑坎肩的帥氣撐篙小哥慢慢划動木漿，在船輕輕掠過橋下的那一瞬間，用那帶著點貴族味道的英國腔娓娓道來木橋的傳說時，那褪了色的木板似乎變得五色斑斕，絢麗無比了。
一聲「歎息」 學生從這裏上「刑場」
聖約翰學院院內的歎息橋也是個不能不提的去處，它也在劍河之上，連結聖約翰學院的老廳與新廳，建於1831年。
意大利威尼斯有座歎息橋，劍橋的歎息橋正是得名於此，兩者都是廊橋，但除此之外，兩座橋在建築上幾乎沒有共同之處。
威尼斯歎息橋上的聲聲歎息聲來自死囚犯，橋兩端連接法院與監獄，死囚通過此橋之時，常是行刑前的人生最後一刻，透過狹小的橋上窗戶再看一眼美麗的威尼斯，不禁發出一聲歎息⋯⋯
如此沉重的歎息當然和劍橋的書卷氣有些風馬牛不相及，這裏的歎息橋也的確另有「心事」。當年學生從自己住的地方經過這座橋前往老師的辦公室，心事重重地在橋上歎一下氣，再進去會面。對學生來說，去老師那裏可能還真有些「上刑場」的味道。
「向風長歎息，斷絕我中腸」，這句曹丕的詩句倒是頗為應景。到了歎息橋上，不即興賦上一首類似的詩句，才真令人歎息呢。
歎息歸歎息，這座浪漫主義時期建成的橋真的是很漂亮。據說維多利亞女王參觀這座橋時也讚歎不已，對它的喜愛之情超過了劍橋其它任何一處的景致。
橋身外觀呈淺黃色，下層是拱形橋孔，支撐起廊橋通道。橋兩邊是半封閉的，五對玻璃窗用來採光，如果裝上幾片彩色玻璃，就有哥特式教堂的感覺了。上層是平頂，兩邊聳立著塔尖狀裝飾，精緻小巧，美麗非凡。
三一學院：展現國王對神的景仰
在兩位博士的引領下，我們參觀了幾個具有代表性的著名學院，每個學院的建築物都別具一格，風格各異。其中最著名的就屬三一學院了，它是劍橋大學中規模最大、財力最雄厚、名聲最響亮的學院之一，並擁有全劍橋大學中最優美、最漂亮的建築與庭院。這個學院於1546年由英國國王亨利八世建造。美麗而宏偉的哥特式建築在大到可以跑馬的綠色草坪襯托下，盡顯莊嚴肅穆。
國王學院最著名的建築就屬禮拜堂了，聳入雲霄的尖塔和恢宏的哥特建築風格已經成為劍橋市的地標。禮拜堂西門上雕刻有皇冠和都鐸薔薇的紋章細節，是亨利八世王權的象徵。牆壁上的16世紀彩色玻璃都是以聖經故事為主題。禮拜堂中的屏隔是都鐸式木工的絕佳典範，把禮拜堂分為前廳和詩席班，屏隔上方巨大的17世紀管風琴箱上裝飾有兩尊手持喇叭的天使。祭壇後還有一幅為1634年魯本司為比利時白衣修女修道院所繪的「賢士來朝」。
從教堂的宏偉和威嚴中，我感受到了英國的統治者不論是國王還是女王，都對神心懷敬仰，也對教育心存重視，讓我體會到西方古老文化中那純真的一面，只有敬天敬神，人才能有精神和行為的道德約束。這座教堂可以說是全英國知名，因為每年聖誕節這裏都會舉行彌撒音樂會，並通過BBC向全英國轉播。
為中國遊客創造的景點：徐志摩石碑
中國遊客來此地，一個必看的景點就是徐志摩石碑，我們也不能免俗。這塊石碑位於劍橋國王學院的一塊草地上，白色的大理石上刻著「再別康橋」。
其實當年徐志摩在劍橋國王學院只是旁聽了七個月的課，但這短暫的時光卻對他一生影響至深，他後來在文章中寫到：「我的眼是康橋教我睜的，我的求知慾是康橋給我撥動的，我的自我的意識是康橋給我胚胎的。」
他的那句「輕輕的我走了， 正如我輕輕的來； 我輕輕的招手， 作別西天的雲彩⋯⋯」也為中國人拜訪劍橋增添了一個浪漫的理由。
其實徐志摩石碑本來是沒有的，和那95位諾貝爾得主以及15位英國首相相比，一個一百年前在劍橋旁聽了七個月課的異鄉人又能排到第幾位呢？但文人清雅之地也終究抵不過世俗之風，中國遊客日多，也在悄悄地改變著這裏的風景。現在，劍橋不僅提供中文導遊圖，還給中國人「創造」出了這個新景點。
劍橋的美麗和奇妙是數不完的，那個沒有指針和數字的聖體鐘、擁有不少考古文物的菲茨威廉博物館、劍橋大學的植物園、聖瑪麗教堂、 王后學院⋯⋯就連市中心的購物區都會讓人停留很久不捨離開，可能需要住上兩天才會全部品味完。
在一個幽靜的酒店用餐後，我們結束了小城之旅。雖然沒有看到「河畔的金柳」和「軟泥上的青荇」，也沒有寫出「作別西天的雲彩」般的詩句，更沒有因為參觀了眾多的著名學院而肚子裏多了幾滴墨水，但劍橋那一抹人文風采的光輝，仍然深深地印在了腦海中，徐志摩最後一次離開康橋的那份不捨，也同樣化作濃濃的別情，伴隨著我們踏上回家的路程。◇
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