現時已結業的「廣德隆醬園」始於近百年前的佛山，由龐子銘（譯音）先生創立。其後遷至廣州，再於1940年代落腳香港。龐老先生來港後，除了繼續經營醬園，還參與創辦佐敦道的「雲天茶樓」。可惜茶樓開業不久，他便辭世。如今醬園由其九十多歲的兒子掌舵，雖然年事已高，仍間中親臨醬園打點。而真正守著這間老字號的，是盧先生——一位在廣德隆工作近五十年的老職人。
他憶述，以前的酒樓老闆，都想邀請醬園的老闆作為股東之一，就是為了醬料的供應穩定和品質保證。
從中環到古洞，醬園的遷徙與演變
廣德隆在大陸遷移到香港後，最初在中環卑利街開業，屬於行內所稱的「通天醬園」，即沒有曬場，只能購買半成品再加工。這種模式雖然簡單，但也限制了醬料的品質。
後來醬園搬到荃灣，再於六、七十年代遷至古洞現址，才真正有空間發展傳統釀製工藝。古洞的空氣混合著泥土與醬香，像是時間凝結的味道。盧先生說，當年搬來古洞，是因為這裡地方夠大，可以曬缸、可以釀造，才真正做到「自己出品」。這段遷移史，不只是地理上的轉變，更是廣德隆由加工走向釀造的蛻變。
從豉油到蓮蓉，工藝的轉型與堅持
廣德隆最初以製作豉油和醬料為主，但隨著市場競爭加劇，代替品湧現，他們開始製作蓮蓉與紅豆蓉，供應餅店與酒家製作月餅。每年端午過後，便是「鏟蓮蓉」的季節。盧先生憶述，早年不少大餅家如大班、大同、榮華、超羣等，都是他們的客戶。榮華首創白蓮蓉月餅時，所用的白蓮蓉正是由廣德隆供應。
為避開酷熱，他們凌晨三四時便開始製作，在三百度高溫下鏟煮蓮蓉。白蓮蓉與黃蓮蓉的分別，就在於糖的焦糖化、火候的掌握，這決定了蓮蓉的色澤與質感。筆者聽着這些細節，感受到一種傳統工藝的執着——不是為了效率，而是為了味道。
瓦缸與花碼，工藝與記憶的交錯
盧先生向小弟介紹釀豉油的瓦缸，分為潮州瓦缸、石涌缸（譯音）與企缸。潮州瓦缸平底，石涌缸尖底且缸身薄，需挖洞嵌入地面以防爆裂；企缸則像圓柱，容量較少。他說，並無硬性規定哪種瓦缸釀哪種醬，只要覺得合適就好。
在辦公室裡，筆者翻看他們90年代的帳簿，當時仍以毛筆書寫，金額以花碼記錄。發票亦然。盧先生笑說，後來年輕人看不懂花碼，只好加上阿拉伯數字。這些細節，是工藝與記憶交錯的痕跡，像是老香港的一頁頁手寫日記。
最後一造的醬香與不捨
面對政府收地，由於傳統釀製豉油需時長達八至九個月，加上不確定因素，風險太高，他們已在一年多前停止釀製豉油。去年端午後製作的蓮蓉與紅豆蓉，也是最後一批。
盧先生語氣平靜，但筆者聽來卻感到一絲惆悵——這不只是告別一批產品，更是告別一種工藝，一段歷史。那種慢工出細貨的堅持，在今天的香港已難再尋。筆者望着倒轉了的瓦缸與大鑊，心中泛起一種難以言喻的感覺：這些器物，曾經承載着無數人的味覺記憶，如今卻要靜靜退場。
百年老號的榮休時刻
盧先生坦言，醬園裡的工人包括自己，都已屆退休年齡。工業式微，工作辛苦，無人接棒。加上傳統製作醬油需要寬闊的曬場，在香港這個寸金尺土的環境下，根本無法延續，故決定在收地後讓廣德隆正式榮休。
筆者在去年10月拍攝時，就站在雞蛋花樹下，望著那一缸缸沉默的瓦缸，心中泛起一絲感慨。這不只是一間醬園的結束，更是一段香港工業記憶的終章。或許，有些味道，只能留在記憶裡；但只要有人記得，廣德隆的故事，就不會真正結束。@
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記得那一天
也繼續過好每一天
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