「日暮鄉關何處是？煙波江上使人愁。」讀崔顥的詩時認識黃鶴樓，一直認為詩人是個道家「粉絲」，「鄉關」絕不是童年時的故鄉，而是生命原本的故鄉。不然，白雲何故千載空悠悠？黃鶴樓，原本就是仙人王子安乘黃鶴飛經處造的樓，那麼一去不返也就合情理了。
崔顥和荀環一樣喜好仙術，只是沒有荀環那樣好運，可以見到仙人並與他在樓上喝酒。因此，只發出了一聲苦嘆「煙波江上使人愁。」人生啊，如江上迷航的船，真正意義究竟是什麼？如何回到故鄉去啊？
終於，放下手中工作，和向兄上了一趟黃鶴樓。黃鶴樓壓著的山名不好，叫蛇山，在武漢長江大橋的東岸。蛇在有些基督教徒裏是魔鬼撒旦的別稱，是貪婪、自私、邪惡的。那麼，現在只能理解為像杭州的雷峰塔一樣鎮鎖住妖魔好了。
「可惜，這只是你自我安慰，」向兄說，「最早三國時造在漢陽的龜山，長江西岸，因為古代造亭台樓塔講究勘輿學和陰陽風水的，1957年拆了原樓舊址，文革時又遭一次破壞，現在看上去很新的樓是1981年造的，距舊址約1千米，」向兄打趣道，「風水變了，是壓不住妖怪的，因此，人生方向更迷了。」
最初黃鶴樓位址我們沒有找到，查資料，也無處考證。抬頭望一片樓台亭閣，飛簷橫脊，廊腰縵回，雖比不上滕王閣的王家霸氣，盤盤囷囷，倒也是勾心鬥角，意氣奮發。沿著彎彎曲曲的石階登上樓，樓層內外雖也繪有仙鶴、雲紋、花草、龍鳳等圖案，但水泥鋼筋柏油路及票亭商販雜叫聲，用文物從商，那人文內涵便被閹殺得奄奄一息。五層高樓，葫蘆形寶頂，攢尖頂，樓底層大約禮堂般大小，能容幾百人。熙來攘往遊客，大多忙進忙出，圖樂，而鮮有人去關注歷史或歷史傳遞的訓示。
中國古代的建築，按陰陽五行說，西屬金，北屬水，因此不管北京皇宮還是名山寺觀，或者民居宅院，都講究青龍白虎勘輿學。黃鶴樓原址建在對岸，當然，認為建在長江龍的穴位，有利於水勢民生。1981年正是改革開放後的事了，共產黨是無神論，講戰天鬥地，改造自然，為功利造大交通毀掉文物，根本不考量經濟與文化並存的可能，抽掉一切傳統內涵，搞物質表面繁華，致使道德崩潰，環境污染，生態失衡，天災人禍頻發。
人迷失於來處，必毀亡於無知。世界四大文明古國的消亡就是明證。一個沒有文化沒有精神的民族，與走肉有何區別？只有黃鶴樓，迎著長江風，整天淚流滿面，多少歲月，一直哽咽無語，一任追求物慾中的人為私利奔波。
是的，這兒，曾經非常輝煌，非常「文化」過，李白、白居易、賈島、陸游等人先後衝著「故鄉」而來尋找黃鶴，他們留下了千古絕唱，楊慎、張居正也來過，留下了詩畫，曲家、畫家、詞家道人高僧……無不讚歎折服。然而，這裡，只剩下了水泥鋼筋和票商叫賣。
推開門，我看到的，沿江而去霧霾中，依舊是，依稀是，一個民族，順水而掙扎的泣血遺音。
黃鶴樓啊，鄉關何處啊？黑霧迷漫的江波中，真是愁煞人啊。◇
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