英國是個島國，懷特是島國的島國，莫泊桑的小說《我的叔叔于勒》裏，提到過另一個名叫澤西的英國小島，因為距離法國很近，成為了法國「窮人們最理想的遊玩的地方」，而懷特島正相反，是距離英國本島太近，僅有40分鐘的渡輪航行距離，在地圖上都很難察覺到大島和小島間有海流通過，也因此成為英國人最愛去的度假勝地，三口之家亦或兩兩結伴而來，放慢腳步、靜靜欣賞這裏每一處風光，愜意無比。
12月早已不是暖和的季節，我驅車剛一進樸茨茅夫市時，就感受了那捎帶著一絲鹹味的空氣，遠比倫敦的更加暖心，可惜黯黯的英國天空仍吝嗇的不肯給我一絲陽光。
這個城市並不大，很快就穿過市區駛到渡口，海鷗的鳴叫聲已透過車窗聽到，似在歡迎我這個陌生人的到來，亦或是歡送登上渡輪的我，離去遠方。
要到懷特島，最近的幾個本島城市的碼頭都有這樣繁忙的渡輪服務，往返於彼此之間，載著去各種目的地的人往復不斷，有人回自己家，有人去別人家，也有如我這樣的，只想遠離喧譁。
從休息室走出登上甲板，海風緩緩襲來，用它自己的方式演奏著天然的旋律，一次次洗滌著我的心靈，此時渡輪已漸漸離岸，深藍的大海慢慢將我們環繞，五千煩惱絲，也隨著這深沉的海水，一點點沖刷殆盡，望著樸茨茅夫城在遠方悠悠的鳴笛聲中逐漸縮小，遠遠離去，海面升起的霧氣將它包裹起來，若隱若現，而另一頭，在雲際和海岸線之間，懷特島逐漸變得清晰起來，起伏的丘陵從東頭綿延至西，一個個市鎮就坐落於在此，和島嶼渾然一體，點綴其間。
來到這裏的第一感覺，是所有周遭的一切都慢了下來，這裏的人也願意用更多的時間來了解彼此，我在與當地的一位老大爺攀談時打攪了他的早茶，他卻絲毫不介意用足足半小時解決掉區區一片烤多士。作為度假勝地，絕大多數當地人都從事本地工作，這裏沒有大企業，旅遊佔據了絕大部份，因此他們生活品質對比大城市而言，雖拘謹卻愜意無比，隨時隨地都在享用著城裏人要靠電視才能欣賞到的景色。
奧斯本宮（Osborne House） 維多利亞女王最鍾愛的行宮
到岸後第一個拜訪的地方就是此地最具盛名的奧斯本宮，這是被維多利亞女王讚譽為其最鍾愛的行宮，當年她和丈夫阿爾伯特親王把這個宅院買下後，打造成了自家私人宅邸，阿爾伯特親王親自參與了包括庭院在內的許多改建設計，很多細節中無不透露著奧斯本宮是為他和女王量身訂造。
雖然叫做行宮，絕對沒有像承德避暑山莊那樣的規模，更像是私人度假豪宅，不過一棟三層的別墅罷了，很難讓人聯想到住在這裏的一家人，便曾經是佔據著世界四分之一陸地的帝國統治者，無人能望其項背的盛世也沒讓女王驕奢，當然雍容典雅的裝潢自然是有的，許多角落裏都展現出維多利亞女王特有的性格，比如她喜歡古羅馬，因而走廊中盡布著那一時期的雕塑，其中還不乏真跡。
在這裏你還能聽到不少有關女王的秘聞，頗為有趣，比如女王吃飯極快，或許這也是她豐滿體型的緣由之一，但這又帶來了一個問題：吃飯時女王是和家人以及僕人在餐廳一起用膳，但菜是一道一道上並且先給女王端，而英國的規矩是女王只要用餐完畢，大家都不能再吃了，因此在女王用半個小時吃完了全部七道菜時，往往這個時候，那個地位最低、飢腸轆轆的僕人或許才剛喝上一口湯。
還有一件事仍影響至今，女王每年和家人來此度假，就是為了躲避倫敦西敏的首相和大臣們，但怎奈這些政治家每每不辭辛苦的從首都趕來，在女王面前喋喋不休上好幾個小時，氣得女王將所有椅子都撤走，結果首相大人們不得不站著牢騷，站久了自然會累，所以匯報效率大大提高，現如今演變成了一條不成文的規矩，就是大臣們都要站著向女王匯報。
有一間屋子裏牆壁四周，掛滿了女王家人的畫像，包括孫子英王、外孫德皇以及外孫女婿俄皇各自的全家福，不禁讓人感嘆兒時的三人在這裏嬉戲，幾十年後卻率領各自臣民，在一戰中相互殺的你死我活，如果女王能活到那時候，能否以老祖母的身份來制止這場歐洲的災難呢？
The Bay Boutique Bed & Breakfast ——「The Bay」
逛完了行宮出來，天色將晚，夕陽西下，將天際線的麥田地染得通紅，霞光有如珊瑚，我訂的B&B位於Freshwater，需要開車穿過半個懷特島，整條路都被夾在了兩側的灌木叢中，好似永遠禁錮在了這條蜿蜒的綠牆之間，直到黑夜降臨，柳暗花明，一個小村鎮就這樣突然落在了眼前，形形色色的英式老房星星落落的散佈於此，錯落出了幾條穿行其間的小路，那家B&B的店名倒是簡潔，「The Bay」，意為海灣。
年輕的房主將這棟三室一廳的房子精心打造成了小旅店，屋內簡潔而令人舒心的裝潢不輸給星級飯店，一躺上床，睡意襲來，只有眼皮掙扎了幾下就繳械了，醒來已是又一個清晨，趕緊撥開窗簾看天氣，依然是英國劇本。正好早餐時分，下樓與房主寒暄了幾句，當然要全套英式早餐，沒有豆漿油條的踪影，這是最好的，也是這裏唯一的選擇。
英國著名攝影師 朱莉亞·卡梅倫故居
附近有一個名叫Dimbola Lodge的小博物館，原是朱莉亞．卡梅倫——英國著名攝影師——的故居，在她過世後被後人改造為她的博物館和相片館。雖然卡梅倫的攝影史僅僅活躍了11年，卻開創了一大流派，就是近距離半身肖像照，她最出名的作品，是所有在英國的人都一定見過的：10英鎊紙幣上狄更斯的肖像照就出自於她之手。當然如我這般、對於攝影藝術一竅不通的人而言，很難真正領會到這些大師之作的美感在哪，卻也不妨在一層的咖啡廳，看著四周展覽櫃內各式各樣的相機展品小酌一杯。
這裏有個單獨的房間，展示著的所有照片，是記錄著1970年在懷特舉行的一次盛大音樂節，眾所周知懷特島每年都會有許多各種各樣的盛會，而能超越那一次的至今沒有。1970年是搖滾樂盛行的年代，60萬來自英國各地的年輕人聚集到懷特島一大片草坪上，數日間不分晝夜地開著他們的超級大PARTY，那是至今為止世界上最大、最有名的早期搖滾音樂盛事，甚至被視作全世界規模最大的一次人類聚會，據說不少漁民單靠充當臨時擺渡人，都著實掙了一筆不菲的外快，說實話，如今能在公共場所同時見到60個英國人都實屬罕見了。
整個島最具特色的天然景色 「The Needles」
下一站直撲The Needles ，它是整個島最具特色的天然景色，坐落在小島最西邊的尖端，對於第一次來到這裏的人，一定會詫異這個名字的由來，因為那三座矗立在大海之上的巨大白堊石，和「針」風馬牛不相及。問過後方知，兩百多年前在第一和第二塊巨石之間，曾有另一個筆直的天然巨石柱聳立於此，好似定海神針，但傳說一場大風暴將其折斷，淹沒在了汪洋之中，「大海撈針」已不可能，你確信不是被美猴王借走了？或許無人知曉，只是「The Needles」儼然成為此地的名字。
整個西海岸都是高聳的懸崖峭壁，成為了一道天然的絕壁防線，1864年英國人在這裏建了炮台，與本島形成犄角之勢，以防來犯敵艦，但怎奈英帝國海軍太過強大，使得這個炮台以及島上的其他數個堡壘都未曾開過一槍一彈，而轉瞬間成了如今供人觀摩的遺址，兩門曾被遺棄到大海裏的古老大炮也被打撈上來，放回它們曾經鎮守的崗位上，如果是夏天，還會有操練這些老式炮台的演習表演，一定頗為有趣，原來的一個軍火庫也被改造成了茶屋——是的，英帝國是建立在茶葉之上的，連軍營都要給它讓位。
大蒜農場
吹足了海風，我來到了下一站——大蒜農場，雖然叫這個名字，但它絕不是一般意義上、種滿了大蒜的農地，事實上更像是以大蒜為主題的休息園地，整個農場坐落在林海的一旁，另一邊是逐漸高聳的山巒，遍野的叢林給那山披上了綠衣，農場裏好似一個微型野生動物園，牛羊到不新鮮，竟然有好幾隻孔雀，外加穿梭其間的紅色松鼠，居然沒有一絲的違和感，你還可以在這裏的餐廳喝下午茶時與孔雀作伴。
這裏的農場主種植大蒜已有半個世紀，大蒜暢銷全英國各大超市，此外還有他們自己的相關產品有售，各種用大蒜做的調味品、醬汁、點心，甚至連啤酒都是用大蒜釀的，餐廳還供有各種以大蒜為輔料的美食。在一間獨立的展廳中，四周佈滿了和大蒜相關的各種展板，其中一張照片頗有意思，是現任女王的丈夫菲利普親王視察這裏時的照片，而據農場主說，當時親王捧著大蒜言到：「女王討厭這個該死的東西!（The Queen hates this bloody thing!）。」
出了農場，又已天黑，這是此次懷特島之行的最後一晚，我去了家當地有名的餐廳，雖然「Red Dragon」的名頭以為是中餐，卻是地地道道的英國酒吧餐廳，漢堡味道很獨特，所有材料都是自製的，只是飢腸轆轆的我無暇細品。
第三天吃過早餐，離開前和房東攀談了一陣，原來他以前是在倫敦當經理的，雖然工薪不錯，卻因兒時在懷特島的美好記憶，最終選擇回到這裏做起小旅店營生，雖然經營B&B較之以前，錢是少得多，但天壤之別的生活環境對他來說更為重要，對他而言，現在每一天的生活都是享受人生。
辭別他後，我駕車沿著西南海岸線駛去，這是一條和海岸線平行的筆直大路，稱作「Military Road」，譯為「軍路」，據說當年威靈頓公爵威爾斯利就是在這裏檢驗部隊，然後率軍直接奔赴歐洲戰場，和拿破崙決戰的，如今物是人非，除了名字外，早已偃旗息鼓，只有一旁無際的大海，用浪濤日夜拍打在峭壁上，千百年不曾停息。
終於我還是不得不回到了碼頭上，不得不登上回去的渡輪，此時天空居然突然放晴，霎那間陽光將燦爛的繁星傾灑在海面上，為我送行，轉瞬間又將它們收回了藍天上，用灰布遮起，生怕被我拿走一顆星星。那霧氣又漸漸升起，給懷特島披了面紗，越披越厚，那些村莊逐漸模糊，直到再也認不出輪廓，此時此刻，我的船沒有動，卻是懷特島在緩緩駛去。◇
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